Ndërsa plaket e lëkurës, ka një rënie në funksionin fiziologjik. Këto ndryshime shkaktohen nga faktorët e brendshëm (kronologjikë) dhe ekstrinsikë (kryesisht të shkaktuar nga UV). Botanikët ofrojnë përfitime të mundshme për të luftuar disa nga shenjat e plakjes. Këtu, ne rishikojmë Botanikët e zgjedhur dhe provat shkencore që qëndrojnë pas pretendimeve të tyre kundër plakjes. Botanikët mund të ofrojnë efekte anti-inflamatore, antioksiduese, hidratuese, mbrojtëse UV dhe efekte të tjera. Një mori botanike janë renditur si përbërës në kozmetikë popullore dhe kozmeceuticals, por vetëm disa të zgjedhura janë diskutuar këtu. Këto u zgjodhën bazuar në disponueshmërinë e të dhënave shkencore, interesin personal të autorëve dhe "popullaritetin" e perceptuar të produkteve aktuale kozmetike dhe kozmeceutike. Botanikët e shqyrtuar këtu përfshijnë vajin e arganit, vajin e arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së kokosit, krokinën, ethet, çajin jeshil, marigold, shegën dhe sojën.
Fjalë kyçe: Botanike; kundër plakjes; vaj argan; vaj kokosi; krokina; Ethetfew; çaj jeshil; marigold; shegë; soje
3.1. Vaj argan
3.1.1. Historia, përdorimi dhe pretendimet
Vaji i Arganit është endemik i Marokut dhe prodhohet nga farat e Argania Sponosa L. Ka shumë përdorime tradicionale siç janë në gatim, trajtimin e infeksioneve të lëkurës dhe kujdesin e lëkurës dhe flokëve.
3.1.2. Përbërja dhe mekanizmi i veprimit
Vaji i arganit është i përbërë nga 80% yndyrë të pangopura dhe 20% acide yndyrore të ngopura dhe përmban polifenole, tokoferol, sterole, squalen dhe alkool triterpene.
3.1.3. Prova shkencore
Vaji i arganit është përdorur tradicionalisht në Marok për të ulur pigmentimin e fytyrës, por baza shkencore për këtë pretendim nuk u kuptua më parë. Në një studim të miut, vaji i arganit frenoi tirozinazën dhe shprehjen e tautomerazës dopachrome në qelizat e melanomës murale B16, duke rezultuar në një ulje të varur nga doza në përmbajtjen e melaninës. Kjo sugjeron që vaji i arganit mund të jetë një frenues i fuqishëm i biosintezës së melaninës, por provat e kontrollit të rastit (RTC) në subjektet njerëzore janë të nevojshme për të verifikuar këtë hipotezë.
Një RTC e vogël prej 60 grave pas menopauzës sugjeroi që konsumi i përditshëm dhe/ose aplikimi aktual i vajit argan të ulë humbjen e ujit transepidermal (TEWL), elasticitetin e përmirësuar të lëkurës, bazuar në një rritje të R2 (elasticiteti bruto i lëkurës), R5 (R5 elasticiteti i lëkurës), dhe R7 (elasticiteti biologjik) parametrat dhe një zvogëlim i rezonancës (A. matja e lidhur në mënyrë të kundërt me elasticitetin e lëkurës). Grupet u randomizuan për të konsumuar ose vaj ulliri ose vaj argan. Të dy grupet aplikuan vaj argan vetëm në dore të majtë volar. Matjet u morën nga kyçet e këmbëve të djathta dhe të majta. Përmirësimet në elasticitet u panë në të dy grupet në dore, ku vaji i arganit ishte aplikuar në mënyrë topike, por në dore ku vaji i arganit nuk u aplikua vetëm grupi që konsumonte vajin argan kishte rritje të konsiderueshme në elasticitet [31]. Kjo i atribuohet përmbajtjes së rritur të antioksidantëve në vajin e arganit në krahasim me vajin e ullirit. Hypshtë hipotezuar se kjo mund të jetë për shkak të përmbajtjes së saj të vitaminës E dhe acidit ferulik, të cilat njihen antioksidantë.
3.2. Vaj kokosi
3.2.1. Historia, përdorimi dhe pretendimet
Vaji i arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së kokosit dhe ka shumë përdorime, si historike ashtu edhe moderne. Hasshtë përdorur si një aromë, lëkurë dhe agjent i kondicionimit të flokëve, dhe në produkte të shumta kozmetike. Ndërsa vaji i arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së kokosit, përfshirë acidin e arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së kokosit, dhe vajit të kokosit të hidrogjenizuar, ne do të diskutojmë pretendimet e hulumtimit që shoqërohen kryesisht me vaj të virgjër të arrës së kokosit (VCO), i cili përgatitet pa nxehtësi.
Vaji i arrës së kokosit është përdorur për hidratimin e lëkurës së foshnjës dhe mund të jetë i dobishëm në trajtimin e dermatitit atopik si për vetitë hidratuese ashtu edhe për efektet e tij të mundshme në Staphylococcus aureus dhe mikrobet e tjera të lëkurës në pacientët atopikë. Vaji i arrës së arrës së arrës së kokosit është treguar se ul kolonizimin e S. aureus në lëkurën e të rriturve me dermatit atopik në një RTC të dyfishtë të verbër.
3.2.2. Përbërja dhe mekanizmi i veprimit
Vaji i arrës së kokosit është i përbërë nga trigliceride të ngopura 90-95% (acid laurik, acid myristic, acid kaprilik, acid kaprik dhe acid palmitik). Kjo është në kontrast me shumicën e vajrave të perimeve/frutave, të cilat përbëhen kryesisht nga yndyra e pangopur. Trigliceridet e ngopura të aplikuara në vend funksionojnë për të hidratuar lëkurën si një zbutës duke rrafshuar skajet e thata me kaçurrela të kornociteve dhe duke mbushur boshllëqet midis tyre.
3.2.3. Prova shkencore
Vaji i arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së kokosit mund të hidratojë lëkurën e thatë të plakjes. Gjashtëdhjetë e dy përqind e acideve yndyrore në VCO janë me gjatësi të ngjashme dhe 92% janë të ngopura, gjë që lejon paketimin më të fortë që rezulton në një efekt më të madh okluziv sesa vaji i ullirit. Trigliceridet në vajin e arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së kokosit. Glicerina është një humektant i fuqishëm, i cili tërheq ujë në shtresën e kornesë së epidermës nga mjedisi i jashtëm dhe shtresat më të thella të lëkurës. Acidet yndyrore në VCO kanë një përmbajtje të ulët të acidit linoleik, i cili është i rëndësishëm pasi acidi linoleik mund të jetë irritues për lëkurën. Vaji i arrës së kokosit është superior ndaj vajit mineral në uljen e TEWL në pacientët me dermatit atopik dhe është po aq efektiv dhe i sigurt sa vaji mineral në trajtimin e kerozës.
Acidi Lauric, një pararendës i monolaurinës dhe një përbërës i rëndësishëm i VCO, mund të ketë veti anti-inflamatore, të jetë në gjendje të modulojë përhapjen e qelizave imune dhe të jetë përgjegjës për disa nga efektet antimikrobike të VCO. VCO përmban nivele të larta të acidit ferulik dhe acidit p-coumarik (të dy acidet fenolike), dhe nivele të larta të këtyre acideve fenolike shoqërohen me një kapacitet të rritur antioksidues. Acidet fenolike janë efektive kundër dëmtimit të shkaktuar nga UV. Sidoqoftë, përkundër pretendimeve se vaji i arrës së arrës së arrës së arrës së arrës së kokosit mund të funksionojë si një krem dielli, studimet in vitro sugjerojnë që ai ofron një potencial pak për të bllokuar UV.
Përveç efekteve të tij hidratuese dhe antioksiduese, modelet e kafshëve sugjerojnë që VCO mund të ulë kohën e shërimit të plagëve. Kishte një nivel të rritur të kolagjenit të tretshëm në pepsin (ndërlidhje më e lartë e kolagjenit) në plagë të trajtuara me VCO në krahasim me kontrollet. Histopatologjia tregoi rritjen e përhapjes së fibroblastit dhe neovaskularizimin në këto plagë. Më shumë studime janë të nevojshme për të parë nëse aplikimi aktual i VCO mund të rrisë nivelin e kolagjenit në plakjen e lëkurës së njeriut.
3.3. Krokin
3.3.1. Historia, përdorimi, pretendimet
Crocin është një përbërës biologjikisht aktiv i shafranit, që rrjedh nga stigma e tharë e Crocus sativus L. Saffron është kultivuar në shumë vende, përfshirë Iranin, Indinë, dhe Greqinë, dhe është përdorur në mjekësinë tradicionale për të lehtësuar një larmi sëmundjesh, përfshirë depresionin, inflamacionin, sëmundjet e mëlçisë dhe shumë të tjerë.
3.3.2. Përbërja dhe mekanizmi i veprimit
Crocin është përgjegjës për ngjyrën e shafranit. Crocin gjendet gjithashtu në frutin e Gardenia Jasminoides Ellis. Klasifikohet si një glikozid karotenoid.
3.3.3. Prova shkencore
Crocin ka efekte antioksiduese, mbron squalen kundër peroksidimit të shkaktuar nga UV dhe parandalon lëshimin e ndërmjetësve inflamatorë. Efekti antioksidues është demonstruar në analizat in vitro që treguan aktivitet superior antioksidues në krahasim me vitaminën C. Për më tepër, crocina pengon peroksidimin e membranës qelizore të shkaktuar nga UVA dhe pengon shprehjen e ndërmjetësuesve të shumtë pro-inflamatorë, përfshirë IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α, dhe LTB4. Ai gjithashtu zvogëlon shprehjen e gjeneve të shumta të varura nga NF-κB. Në një studim duke përdorur fibroblastet e kulturuara të njeriut, krocina uli ROS të shkaktuar nga UV, promovoi shprehjen e proteinave të matricës jashtëqelizore Col-1, dhe uli numrin e qelizave me fenotipe të moshuar pas rrezatimit UV. Ajo zvogëlon prodhimin e ROS dhe kufizon apoptozën. Crocin u tregua se shtypte rrugët e sinjalizimit ERK/MAPK/NF-κB/STAT në qelizat HACAT in vitro. Megjithëse krocina ka potencialin si një kozmeceutik kundër plakjes, kompleksi është labile. Përdorimi i shpërndarjes së lipideve nanostrukturuar për administrimin topik është hetuar me rezultate premtuese. Për të përcaktuar efektet e crocin in vivo, nevojiten modele shtesë të kafshëve dhe prova klinike të rastit.
3.4. I pjerrët
3.4.1. Historia, përdorimi, pretendimet
Feverfew, Tanacetum Parthenium, është një barishte shumëvjeçare që është përdorur për qëllime të shumta në mjekësinë popullore.
3.4.2. Përbërja dhe mekanizmi i veprimit
Feverfew përmban Parthenolide, një lakton sesquiterpene, i cili mund të jetë përgjegjës për disa nga efektet e tij anti-inflamatore, përmes frenimit të NF-κB. Ky frenim i NF-κB duket se është i pavarur nga efektet antioksiduese të Parthenolide. Parthenolide gjithashtu ka demonstruar efekte antikancerogjene kundër kancerit të lëkurës të shkaktuar nga UVB dhe kundër qelizave të melanomës in vitro. Fatkeqësisht, Parthenolid gjithashtu mund të shkaktojë reaksione alergjike, fshikëza orale dhe dermatit të kontaktit alergjik. Për shkak të këtyre shqetësimeve, ajo tani hiqet në përgjithësi para se të shtohet Feverfew në produktet kozmetike.
3.4.3. Prova shkencore
Për shkak të komplikimeve të mundshme me përdorimin aktual të parthenolidit, disa produkte aktuale kozmetike që përmbajnë ethe përdorin ethenolidin e varfëruar me parthenolide (PD-Feverfew), të cilat pretendojnë se janë pa potencial të sensibilizimit. PD-Feverfew mund të përmirësojë aktivitetin endogjen të riparimit të ADN-së në lëkurë, duke zvogëluar potencialisht dëmtimin e ADN-së të shkaktuar nga UV. Në një studim in vitro, PD-Feverfew zbut formimin e peroksidit të hidrogjenit të shkaktuar nga UV dhe uljen e citokinës pro-inflamatore. Ajo demonstroi efekte më të forta antioksiduese sesa krahasuesi, vitamina C dhe ulja e eritema e shkaktuar nga UV në një RTC me 12 subjekt.
3.5. Çaj jeshil
3.5.1. Historia, përdorimi, pretendimet
Teaaji jeshil është konsumuar për përfitimet e tij shëndetësore në Kinë për shekuj. Për shkak të efekteve të tij të fuqishme antioksiduese, ekziston interes për zhvillimin e një formulimi të qëndrueshëm, bio të disponueshëm aktual.
3.5.2. Përbërja dhe mekanizmi i veprimit
Teaaji jeshil, nga Camellia sinensis, përmban komponime të shumta bioaktive me efekte të mundshme kundër plakjes, duke përfshirë kafeinën, vitaminat dhe polifenolet. Polifenolet kryesore në çajin jeshil janë katekina, konkretisht gallocatechin, epigallocatechin (ECG) dhe epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Epigallocatechin-3-gallate ka veti antioksiduese, fotoprotektive, imunomoduluese, anti-angiogjene dhe anti-inflamatore. Teaaji jeshil gjithashtu përmban sasi të larta të kaempferolit të glikozidit flavonol, i cili është i zhytur mirë në lëkurë pas aplikimit topik.
3.5.3. Prova shkencore
Ekstrakti i çajit jeshil zvogëlon prodhimin e ROS ndërqelizor in vitro dhe ka ulur nekrozën e shkaktuar nga ROS. Epigallocatechin-3-gallate (një polifenol i çajit jeshil) pengon lëshimin e shkaktuar nga UV të peroksidit të hidrogjenit, shtyp fosforilimin e MAPK dhe zvogëlon inflamacionin përmes aktivizimit të NF-κB. Duke përdorur lëkurën ex vivo nga një grua e shëndetshme 31-vjeçare, lëkura e paracaktuar me ekstrakt çaji të bardhë ose jeshil demonstroi mbajtjen e qelizave Langerhans (qelizat që paraqesin antigjenë përgjegjës për induksionin e imunitetit në lëkurë) pas ekspozimit të dritës UV.
Në një model të miut, aplikimi aktual i ekstraktit të çajit jeshil para ekspozimit UV çoi në uljen e eritemës, uljen e infiltrimit të lëkurës së leukociteve dhe uljen e aktivitetit të mieloperoksidazës. Mund të pengojë gjithashtu 5-α-reduktazë.
Disa studime që përfshijnë subjektet njerëzore kanë vlerësuar përfitimet e mundshme të aplikimit topik të çajit jeshil. Aplikimi topik i një emulsioni të çajit jeshil frenoi 5-α-reduktazë dhe çoi në një ulje të madhësisë së mikrokomedonit në puçrrat mikrokomedonale. Në një studim të vogël gjashtë javor të ndarjes njerëzore, një krem që përmban EGCG uli faktorin e induktueshëm të hipoksisë 1 α (HIF-1α) dhe shprehjen e faktorit të rritjes endoteliale vaskulare (VEGF), duke shfaqur potencialin për të parandaluar telangiectasias. Në një studim të dyfishtë të verbër, ose çaji jeshil, çaji i bardhë ose automjeti u aplikua vetëm në mollaqe të 10 vullnetarëve të shëndetshëm. Lëkura u rrezatua më pas me një dozë minimale eritema (MED) minimale të UVR të simuluar diellore. Biopsitë e lëkurës nga këto vende demonstruan se aplikimi i ekstraktit të çajit jeshil ose të bardhë mund të zvogëlojë ndjeshëm varfërimin e qelizave Langerhans, bazuar në pozitivitetin e CD1a. Ekzistonte gjithashtu një parandalim i pjesshëm i dëmtimit të ADN-së oksiduese të shkaktuar nga UV, siç dëshmohet nga ulja e niveleve të 8-OHDG. Në një studim të ndryshëm, 90 vullnetarë të rritur u rastizuan në tre grupe: pa trajtim, çaj jeshil topik ose çaj të bardhë aktual. Secili grup u nda më tej në nivele të ndryshme të rrezatimit UV. Faktori i mbrojtjes së diellit in vivo u zbulua se ishte përafërsisht SPF 1.
3.6. Marigold
3.6.1. Historia, përdorimi, pretendimet
Marigold, Calendula officinalis, është një bimë aromatike e lulëzuar me mundësi të mundshme terapeutike. Hasshtë përdorur në mjekësinë popullore si në Evropë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara si një ilaç aktual për djegiet, bruizat, prerjet dhe skuqjet. Marigold gjithashtu ka treguar efekte antikancerogjene në modelet murale të kancerit të lëkurës jo-melanoma.
3.6.2. Përbërja dhe mekanizmi i veprimit
Komponentët kryesorë kimikë të marigolds janë steroidet, terpenoidet, alkoolet triterpene të lira dhe të esterifikuara, acidet fenolike, flavonoidet dhe komponimet e tjera. Megjithëse një studim demonstroi që aplikimi topik i ekstraktit marigold mund të ulë ashpërsinë dhe dhimbjen e dermatitit të rrezatimit në pacientët që marrin rrezatim për kancer të gjirit, provat e tjera klinike nuk kanë demonstruar asnjë epërsi kur krahasohen me aplikimin e kremës ujore vetëm.
3.6.3. Prova shkencore
Marigold ka një potencial antioksidues të demonstruar dhe efekte citotoksike në qelizat e kancerit të njeriut në një model in vitro të qelizave të lëkurës njerëzore. Në një studim të veçantë in vitro, një krem që përmban vaj kalendula u vlerësua përmes spektrofotometrikës UV dhe u zbulua se ka një spektër absorbimi në rangun 290-320 nm; Kjo u mor për të nënkuptuar që aplikimi i kësaj kremi ofronte mbrojtje të mirë në diell. Sidoqoftë, është e rëndësishme të theksohet se ky nuk ishte një test in vivo që llogarit dozën minimale të eritemës në vullnetarët njerëzorë dhe mbetet e paqartë se si do të përkthehej kjo në provat klinike.
Në një model murin in vivo, ekstrakti Marigold demonstroi një efekt të fortë antioksidues pas ekspozimit UV. Në një studim të ndryshëm, duke përfshirë minjtë albino, aplikimi aktual i vajit esencial të kalendulës uli malondialdehidin (një shënues i stresit oksidativ) ndërsa rrit nivelin e katalazës, glutathione, superoksid dismutazës dhe acidit askorbik në lëkurë.
Në një studim tetë-javor të vetëm të verbuar me 21 lëndë njerëzore, aplikimi i kremës së kalendulës në faqe rriti shtrëngimin e lëkurës, por nuk kishte ndonjë efekt domethënës në elasticitetin e lëkurës.
Një kufizim i mundshëm i përdorimit të marigoldit në kozmetikë është se Marigold është një shkak i njohur i dermatitit të kontaktit alergjik, si disa anëtarë të tjerë të familjes Compositae.
3.7. Shegë
3.7.1. Historia, përdorimi, pretendimet
Shegë, Punica Granatum, ka një potencial të fuqishëm antioksidues dhe është përdorur në produkte të shumta si një antioksidant aktual. Përmbajtja e tij e lartë antioksiduese e bën atë një përbërës interesant të mundshëm në formulimet kozmetike.
3.7.2. Përbërja dhe mekanizmi i veprimit
Përbërësit biologjikisht aktivë të shegës janë tanin, antocianins, acid askorbik, niacin, kalium dhe alkaloide piperidine. Këto përbërës biologjikisht aktivë mund të nxirren nga lëngu, farat, zhvishem, leh, rrënjë ose rrjedhin e shegës. Disa nga këto përbërës mendohet se kanë efekte antitumor, anti-inflamatore, anti-mikrobike, antioksiduese dhe fotoprotektive. Për më tepër, shega është një burim i fuqishëm i polifenoleve. Acidi Ellegic, një përbërës i ekstraktit të shegës, mund të ulë pigmentimin e lëkurës. Për shkak të një përbërësi premtues kundër plakjes, studime të shumta kanë hetuar metoda për të rritur depërtimin e lëkurës në këtë përbërje për përdorim topik.
3.7.3. Prova shkencore
Ekstrakti i frutave të shegës mbron fibroblastet e njeriut, in vitro, nga vdekja e qelizave të shkaktuara nga UV; Ka të ngjarë për shkak të uljes së aktivizimit të NF-κB, rregullimit të caspace-3 proapoptotik dhe rritjes së riparimit të ADN-së. Ajo demonstron efekte promovuese të promovimit të tumorit kundër lëkurës in vitro dhe pengon modulimin e shkaktuar nga UVB të rrugëve NF-κB dhe MAPK. Aplikimi aktual i ekstraktit të lëkurës së shegës së shegës dowregulon COX-2 në lëkurën e derrit të nxjerrë fllad, duke rezultuar në efekte të rëndësishme anti-inflamatore. Megjithëse acidi eleganik shpesh mendohet të jetë përbërësi më aktiv i ekstraktit të shegës, një model murin demonstroi aktivitet më të lartë anti-inflamator me ekstrakt të standardizuar të shegës së shegës në krahasim me acidin eleganik vetëm. Aplikimi aktual i një mikroemulsioni të ekstraktit të shegës duke përdorur një surfaktant polisorbate (Tween 80®) në një krahasim me fytyrë të ndarë 12-javore me 11 subjekte, demonstroi ulje të melaninës (për shkak të frenimit të tirozinazës) dhe uljes së eritema në krahasim me kontrollin e automjetit.
3.8. Soje
3.8.1. Historia, përdorimi, pretendimet
Soje janë ushqim me proteina të larta me përbërës bioaktivë që mund të kenë efekte kundër plakjes. Në veçanti, soje janë të larta në izoflavone, të cilat mund të kenë efekte antikarcinogjene dhe efekte të ngjashme me estrogjenin për shkak të strukturës difenolike. Këto efekte të ngjashme me estrogjenin mund të luftojnë potencialisht disa nga efektet e menopauzës në plakjen e lëkurës.
3.8.2. Përbërja dhe mekanizmi i veprimit
Soja, nga glicina maxi, është e pasur me proteina dhe përmban izoflavone, duke përfshirë glicitein, ekol, daidzein dhe genistein. Këto izoflavone, të quajtura edhe fitoestrogjenë, mund të kenë efekte estrogjenike te njerëzit.
3.8.3. Prova shkencore
Soje përmbajnë izoflavone të shumta me përfitime të mundshme kundër plakjes. Ndër efektet e tjera biologjike, glicitein demonstron efekte antioksiduese. Fibroblastet dermale të trajtuara me glicitein treguan rritjen e përhapjes dhe migrimit të qelizave, rritjen e sintezës së llojeve të kolagjenit I dhe III, dhe ulën MMP-1. Në një studim të veçantë, ekstrakti i sojës u kombinua me ekstraktin e hematokokut (algat e ujërave të ëmbla gjithashtu të larta në antioksidantë), të cilat rregulluan mRNA mMP-1 dhe shprehjen e proteinave. Daidzein, një izoflavon i sojës, ka demonstruar efekte anti-tundëse, ndriçim të lëkurës dhe hidratim të lëkurës. Diadzein mund të funksionojë duke aktivizuar estrogjenin-receptor-β në lëkurë, duke rezultuar në një shprehje të zgjeruar të antioksidantëve endogjenë dhe ulje të shprehjes së faktorëve të transkriptimit që çojnë në përhapjen dhe migrimin e keratinociteve. Izoflavonoidi i rrjedhur nga soje u rrit kolagjeni dhe elastina dhe uli MMP-të në kulturën e qelizave.
Studime shtesë të mureve in vivo demonstrojnë ulje të vdekjes së qelizave të shkaktuara nga UVB dhe një trashësi të zvogëluar të epidermës në qeliza pas aplikimit topik të ekstrakteve izoflavone. Në një studim pilot të 30 grave pas menopauzës, administrimi oral i ekstraktit izoflavon për gjashtë muaj rezultoi në një trashësi të rritur të epidermës dhe rritje të kolagjenit të lëkurës siç matet nga biopsitë e lëkurës në zonat e mbrojtura nga dielli. Në një studim të veçantë, izoflavonët e sojës të pastruar penguan vdekjen e keratinociteve të shkaktuara nga UV dhe uljen e TEWL, trashësinë e epidermës dhe eritemën në lëkurën e miut të ekspozuar nga UV.
Një RCT e ardhshme e dyfishtë e verbër prej 30 grave të moshës 45-55 vjeç krahasoi aplikimin aktual të estrogjenit dhe genisteinit (izoflavoni i sojës) në lëkurë për 24 javë. Megjithëse grupi që aplikonte estrogjenin në lëkurë kishte rezultate superiore, të dy grupet demonstruan një kolagjen të rritur të tipit I dhe III të fytyrës bazuar në biopsitë e lëkurës së lëkurës preaurikulare. Oligopeptidet e sojës mund të ulin indeksin e eritemës në lëkurën e ekspozuar nga UVB (parakrah) dhe të ulin qelizat e diellit dhe dimerat e pirimidinës së ciklobutenit në qelizat e lafshës së rrezatuar nga UVB ex vivo. Një provë klinike 12-javore e kontrolluar nga automjeti i rastësishëm i dy-të verbër i kontrolluar nga 65 subjekte femra me fotodamazh të moderuar të fytyrës demonstroi një përmirësim në pigmentimin e copëtuar, njollosjen, mërzitjen, linjat e imëta, strukturën e lëkurës dhe tonin e lëkurës kur krahasohet me automjetin. Së bashku, këta faktorë mund të ofrojnë efekte të mundshme kundër plakjes, por prova klinike më të fuqishme të rastësishme janë të nevojshme për të demonstruar në mënyrë të duhur përfitimin e tij.
4 Diskutimi
Produktet botanike, përfshirë ato të diskutuara këtu, kanë efekte të mundshme kundër plakjes. Mekanizmat e botanikëve anti-plakje përfshijnë potencialin e pastrimit radikal të lirë të antioksidantëve të aplikuar në vend, rritjen e mbrojtjes së diellit, rritjen e hidratimit të lëkurës dhe efektet e shumta që çojnë në rritjen e formimit të kolagjenit ose uljen e prishjes së kolagjenit. Disa nga këto efekte janë modeste kur krahasohen me farmaceutikët, por kjo nuk zbrit përfitimin e tyre të mundshëm kur përdoret në lidhje me masat e tjera të tilla si shmangia e diellit, përdorimi i kremrave të diellit, hidratimi i përditshëm dhe trajtimi i duhur profesional mjekësor i kushteve ekzistuese të lëkurës.
Për më tepër, botanikët ofrojnë përbërës alternative biologjikisht aktive për pacientët që preferojnë të përdorin vetëm përbërës "natyralë" në lëkurën e tyre. Megjithëse këta përbërës gjenden në natyrë, është e rëndësishme të theksohet për pacientët se kjo nuk do të thotë që këta përbërës kanë efekte të dëmshme zero, në fakt, shumë produkte botanike dihet se janë një shkak i mundshëm i dermatitit të kontaktit alergjik.
Meqenëse produktet kozmetike nuk kërkojnë të njëjtin nivel të provave për të dëshmuar efikasitetin, shpesh është e vështirë të përcaktohet nëse pretendimet e efekteve kundër plakjes janë të vërteta. Megjithatë, disa nga botanikë të listuara këtu, kanë efekte të mundshme kundër plakjes, por janë të nevojshme prova më të forta klinike. Megjithëse është e vështirë të parashikohet se si këta agjentë botanikë do të përfitojnë drejtpërdrejt pacientët dhe konsumatorët në të ardhmen, ka shumë të ngjarë që për shumicën e këtyre botanikëve, formulimet që i përfshijnë ato si përbërës do të vazhdojnë të prezantohen si produkte të kujdesit të lëkurës dhe nëse ata mbajnë një marzh të gjerë sigurie, pranueshmërinë e lartë të konsumatorit, dhe përballueshmërinë optimale, ato do të mbeten pjesë e rrugëve të rregullta të kujdesit të lëkurës, duke siguruar përfitime minimale të lëkurës. Për një numër të kufizuar të këtyre agjentëve botanikë, megjithatë, një ndikim më i madh në popullatën e përgjithshme mund të merret duke forcuar provat e veprimit të tyre biologjik, përmes analizave standarde të larta të biomarkerit të xhiros dhe pas kësaj duke iu nënshtruar objektivave më premtues për testimin e provës klinike.
Koha e postimit: maj-11-2023
