Ndërsa lëkura plaket, ka një rënie në funksionin fiziologjik. Këto ndryshime shkaktohen si nga faktorët e brendshëm (kronologjik) ashtu edhe nga faktorët e jashtëm (kryesisht të induktuar nga UV). Botanikët ofrojnë përfitime të mundshme për të luftuar disa nga shenjat e plakjes. Këtu, ne shqyrtojmë produkte të zgjedhura botanike dhe provat shkencore pas pretendimeve të tyre kundër plakjes. Botanikët mund të ofrojnë efekte anti-inflamatore, antioksidante, hidratuese, mbrojtëse ndaj UV-së dhe efekte të tjera. Një numër i madh i substancave botanike janë renditur si përbërës në kozmetikë dhe kozmetikë të njohur, por vetëm disa të përzgjedhura diskutohen këtu. Këto janë zgjedhur në bazë të disponueshmërisë së të dhënave shkencore, interesit personal të autorëve dhe "popullaritetit" të perceptuar të produkteve aktuale kozmetike dhe kozmetike. Botanikët e shqyrtuar këtu përfshijnë vajin e arganit, vajin e kokosit, krocinën, ethet, çajin jeshil, kumak, shegën dhe sojen.
Fjalë kyçe: botanik; kundër plakjes; vaj argani; vaj kokosi; krocina; ethet; çaj jeshil; kumak; shegë; soje
3.1. Vaji i Arganit
3.1.1. Historia, Përdorimi dhe Pretendimet
Vaji i arganit është endemik i Marokut dhe prodhohet nga farat e Argania sponosa L. Ka përdorime të shumta tradicionale si në gatim, në trajtimin e infeksioneve të lëkurës dhe në kujdesin e lëkurës dhe flokëve.
3.1.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Vaji i arganit përbëhet nga 80% yndyra të pangopura dhe 20% acide yndyrore të ngopura dhe përmban polifenole, tokoferole, sterole, squalene dhe alkool triterpen.
3.1.3. Dëshmi shkencore
Vaji i arganit është përdorur tradicionalisht në Marok për të ulur pigmentimin e fytyrës, por baza shkencore për këtë pretendim nuk ishte kuptuar më parë. Në një studim të minjve, vaji i arganit pengoi shprehjen e tirozinazës dhe dopakromit tautomerazës në qelizat e melanomës së myshkut B16, duke rezultuar në një ulje të varur nga doza në përmbajtjen e melaninës. Kjo sugjeron që vaji i arganit mund të jetë një frenues i fuqishëm i biosintezës së melaninës, por testet e kontrollit të rastësishëm (RTC) në subjektet njerëzore janë të nevojshme për të verifikuar këtë hipotezë.
Një RTC e vogël prej 60 grash pas menopauzës sugjeroi që konsumi ditor dhe/ose aplikimi lokal i vajit të arganit uli humbjen transepidermale të ujit (TEWL), përmirësoi elasticitetin e lëkurës, bazuar në një rritje në R2 (elasticiteti i përgjithshëm i lëkurës), R5 (elasticiteti neto i lëkurës), dhe parametrat R7 (elasticiteti biologjik) dhe një rënie në kohën e funksionimit të rezonancës (RRT) (një matje e lidhur në mënyrë të zhdrejtë me elasticitetin e lëkurës). Grupet u randomizuan për të konsumuar ose vaj ulliri ose vaj argani. Të dy grupet aplikuan vaj argani vetëm në kyçin e dorës së majtë. Matjet janë marrë nga kyçet e dorës volar të djathtë dhe të majtë. Përmirësime në elasticitet u panë në të dy grupet në kyçin e dorës ku vaji i arganit aplikohej në mënyrë topike, por në kyçin e dorës ku vaji i arganit nuk u aplikua, vetëm grupi që konsumonte vaj argani kishte rritje të konsiderueshme në elasticitet [31]. Kjo i atribuohet rritjes së përmbajtjes së antioksidantëve në vajin e arganit në krahasim me vajin e ullirit. Supozohet se kjo mund të jetë për shkak të përmbajtjes së vitaminës E dhe acidit ferulik, të cilët janë antioksidantë të njohur.
3.2. Vaji i kokosit
3.2.1. Historia, Përdorimi dhe Pretendimet
Vaji i kokosit rrjedh nga frutat e thata të Cocos nucifera dhe ka shumë përdorime, historike dhe moderne. Është përdorur si një agjent aromë, kondicioner për lëkurën dhe flokët, dhe në produkte të shumta kozmetike. Ndërsa vaji i kokosit ka derivate të shumta, duke përfshirë acidin e kokosit, acidin e hidrogjenizuar të kokosit dhe vajin e hidrogjenizuar të kokosit, ne do të diskutojmë pretendimet kërkimore që lidhen kryesisht me vajin e virgjër të kokosit (VCO), i cili përgatitet pa nxehtësi.
Vaji i kokosit është përdorur për hidratimin e lëkurës së foshnjave dhe mund të jetë i dobishëm në trajtimin e dermatitit atopik si për vetitë e tij hidratuese ashtu edhe për efektet e tij të mundshme në Staphylococcus aureus dhe mikrobe të tjera të lëkurës tek pacientët atopik. Vaji i kokosit është treguar se ul kolonizimin e S. aureus në lëkurën e të rriturve me dermatit atopik në një RTC dyfish të verbër.
3.2.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Vaji i kokosit përbëhet nga 90-95% trigliceride të ngopura (acidi laurik, acidi miristik, acidi kaprilik, acidi kaprik dhe acidi palmitik). Kjo është në kontrast me shumicën e vajrave bimore/fruta, të cilat kryesisht përbëhen nga yndyra të pangopura. Trigliceridet e ngopura të aplikuara në vend funksionojnë për të hidratuar lëkurën si një zbutës duke rrafshuar skajet e thata të kaçurrela të korneociteve dhe duke mbushur boshllëqet midis tyre.
3.2.3. Dëshmi shkencore
Vaji i kokosit mund të hidratojë lëkurën e thatë të plakjes. Gjashtëdhjetë e dy përqind e acideve yndyrore në VCO janë me gjatësi të ngjashme dhe 92% janë të ngopura, gjë që lejon paketim më të ngushtë që rezulton në një efekt mbyllës më të madh se vaji i ullirit. Trigliceridet në vajin e kokosit zbërthehen nga lipazat në florën normale të lëkurës në glicerinë dhe acide yndyrore. Glicerina është një hidratant i fuqishëm, i cili tërheq ujin në shtresën korneale të epidermës nga mjedisi i jashtëm dhe shtresat më të thella të lëkurës. Acidet yndyrore në VCO kanë një përmbajtje të ulët të acidit linoleik, i cili është i rëndësishëm pasi acidi linoleik mund të jetë irritues për lëkurën. Vaji i kokosit është superior ndaj vajit mineral në uljen e TEWL në pacientët me dermatit atopik dhe është po aq efektiv dhe i sigurt sa vaji mineral në trajtimin e kserozës.
Acidi laurik, një pararendës i monolaurinës dhe një përbërës i rëndësishëm i VCO, mund të ketë veti anti-inflamatore, të jetë në gjendje të modulojë përhapjen e qelizave imune dhe të jetë përgjegjës për disa nga efektet antimikrobike të VCO. VCO përmban nivele të larta të acidit ferulik dhe acidit p-kumarik (të dy acidet fenolike), dhe nivelet e larta të këtyre acideve fenolike shoqërohen me një kapacitet të rritur antioksidues. Acidet fenolike janë efektive kundër dëmtimeve të shkaktuara nga UV. Megjithatë, pavarësisht pretendimeve se vaji i kokosit mund të funksionojë si krem kundër diellit, studimet in vitro sugjerojnë se ai ofron pak ose aspak potencial për bllokimin e rrezeve ultraviolet.
Përveç efekteve hidratuese dhe antioksiduese, modelet e kafshëve sugjerojnë që VCO mund të ulë kohën e shërimit të plagëve. Kishte një nivel të rritur të kolagjenit të tretshëm në pepsinë (lidhje më e lartë e kolagjenit) në plagët e trajtuara me VCO krahasuar me kontrollet. Histopatologjia tregoi rritje të proliferimit të fibroblasteve dhe neovaskularizimit në këto plagë. Më shumë studime janë të nevojshme për të parë nëse aplikimi aktual i VCO mund të rrisë nivelet e kolagjenit në lëkurën e plakjes së njeriut.
3.3. Krocin
3.3.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Krocin është një komponent biologjikisht aktiv i shafranit, që rrjedh nga stigma e tharë e Crocus sativus L. Shafrani kultivohet në shumë vende duke përfshirë Iranin, Indinë dhe Greqinë, dhe është përdorur në mjekësinë tradicionale për të lehtësuar një sërë sëmundjesh duke përfshirë depresionin, inflamacionin. , sëmundje të mëlçisë dhe shumë të tjera.
3.3.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Krocin është përgjegjës për ngjyrën e shafranit. Krocina gjendet gjithashtu në frutat e Gardenia jasminoides Ellis. Klasifikohet si një glikozid karotenoid.
3.3.3. Dëshmi shkencore
Krocin ka efekte antioksiduese, mbron squalene kundër peroksidimit të shkaktuar nga UV dhe parandalon çlirimin e ndërmjetësve inflamatorë. Efekti antioksidant është demonstruar në analizat in vitro që treguan aktivitet antioksidues superior në krahasim me vitaminën C. Përveç kësaj, krocina frenon peroksidimin e membranës qelizore të induktuar nga UVA dhe pengon shprehjen e ndërmjetësve të shumtë pro-inflamator duke përfshirë IL-8, PGE-2, IL -6, TNF-α, IL-1α dhe LTB4. Ai gjithashtu zvogëlon shprehjen e gjeneve të shumta të varura nga NF-κB. Në një studim duke përdorur fibroblaste njerëzore të kultivuara, krocina reduktoi ROS të induktuara nga UV, promovoi shprehjen e proteinës së matricës jashtëqelizore Col-1 dhe uli numrin e qelizave me fenotipe të moshuar pas rrezatimit UV. Zvogëlon prodhimin e ROS dhe kufizon apoptozën. Krocina u tregua se shtyp rrugët sinjalizuese ERK/MAPK/NF-κB/STAT në qelizat HaCaT in vitro. Megjithëse krocina ka potencialin si një kozmetikë kundër plakjes, përbërja është e paqëndrueshme. Përdorimi i dispersioneve të lipideve të nanostrukturuara për administrim lokal është hetuar me rezultate premtuese. Për të përcaktuar efektet e krocinës in vivo, nevojiten modele shtesë të kafshëve dhe prova klinike të rastësishme.
3.4. Ethet
3.4.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Feverfew, Tanacetum parthenium, është një barishte shumëvjeçare që është përdorur për qëllime të shumta në mjekësinë popullore.
3.4.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Feverfew përmban partenolid, një lakton sesquiterpene, i cili mund të jetë përgjegjës për disa nga efektet e tij anti-inflamatore, nëpërmjet frenimit të NF-κB. Ky frenim i NF-κB duket të jetë i pavarur nga efektet antioksiduese të partenolidit. Parthenolidi ka demonstruar gjithashtu efekte antikancerogjene kundër kancerit të lëkurës të induktuar nga UVB dhe kundër qelizave të melanomës in vitro. Fatkeqësisht, partenolidi gjithashtu mund të shkaktojë reaksione alergjike, flluska orale dhe dermatit alergjik të kontaktit. Për shkak të këtyre shqetësimeve, tani përgjithësisht hiqet para se ethet të shtohen në produktet kozmetike.
3.4.3. Dëshmi shkencore
Për shkak të komplikimeve të mundshme me përdorimin topik të partenolidit, disa produkte kozmetike aktuale që përmbajnë feverfew përdorin feverfew të varfëruar nga parthenolide (PD-feverfew), i cili pretendon se nuk ka potencial sensibilizues. PD-ethja mund të rrisë aktivitetin endogjen të riparimit të ADN-së në lëkurë, duke ulur potencialisht dëmtimin e ADN-së të shkaktuar nga UV. Në një studim in vitro, PD-feverfew zbuti formimin e peroksidit të hidrogjenit të induktuar nga UV dhe uli çlirimin e citokinës pro-inflamatore. Ajo demonstroi efekte antioksiduese më të forta se krahasuesi, Vitamina C, dhe ul eritemën e shkaktuar nga UV në një RTC me 12 subjekte.
3.5. Çaji jeshil
3.5.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Çaji jeshil është konsumuar për përfitimet e tij shëndetësore në Kinë për shekuj me radhë. Për shkak të efekteve të tij të fuqishme antioksidante, ka interes për zhvillimin e një formulimi të qëndrueshëm, të disponueshëm për tokën.
3.5.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Çaji jeshil, nga Camellia sinensis, përmban komponime të shumta bioaktive me efekte të mundshme kundër plakjes, duke përfshirë kafeinë, vitamina dhe polifenole. Polifenolet kryesore në çajin jeshil janë katekinat, veçanërisht gallocatechin, epigallocatechin (ECG) dhe epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Epigallocatechin-3-gallate ka veti antioksiduese, fotoprotektive, imunomoduluese, anti-angiogjene dhe anti-inflamatore. Çaji jeshil përmban gjithashtu sasi të larta të flavonol glikozidit kaempferol, i cili përthithet mirë në lëkurë pas aplikimit topik.
3.5.3. Dëshmi shkencore
Ekstrakti i çajit jeshil redukton prodhimin ndërqelizor të ROS in vitro dhe ka ulur nekrozën e shkaktuar nga ROS. Epigallocatechin-3-gallate (një polifenol i çajit jeshil) pengon lirimin e peroksidit të hidrogjenit të shkaktuar nga UV, shtyp fosforilimin e MAPK dhe zvogëlon inflamacionin përmes aktivizimit të NF-κB. Duke përdorur lëkurën ex vivo të një gruaje të shëndetshme 31-vjeçare, lëkura e para-trajtuar me ekstrakt të çajit të bardhë ose jeshil demonstroi mbajtjen e qelizave Langerhans (qeliza që paraqesin antigjen përgjegjëse për nxitjen e imunitetit në lëkurë) pas ekspozimit ndaj dritës ultraviolet.
Në një model miu, aplikimi topik i ekstraktit të çajit jeshil përpara ekspozimit UV çoi në ulje të eritemës, ulje të infiltrimit të leukociteve në lëkurë dhe ulje të aktivitetit të mieloperoksidazës. Mund të frenojë gjithashtu 5-α-reduktazën.
Disa studime që përfshijnë subjekte njerëzore kanë vlerësuar përfitimet e mundshme të aplikimit aktual të çajit jeshil. Aplikimi lokal i një emulsioni çaji jeshil frenoi 5-α-reduktazën dhe çoi në një ulje të madhësisë së mikrokomedonit në puçrrat mikrocomedonale. Në një studim të vogël gjashtëjavor me fytyrë të ndarë, një krem që përmban EGCG uli faktorin 1 α të induktueshëm nga hipoksia (HIF-1α) dhe shprehjen e faktorit të rritjes endoteliale vaskulare (VEGF), duke shfaqur potencialin për të parandaluar telangjiektazitë. Në një studim të dyfishtë të verbër, çaji jeshil, çaji i bardhë ose vetëm automjeti u aplikua në të pasmet e 10 vullnetarëve të shëndetshëm. Lëkura më pas u rrezatua me një dozë 2× minimale të eritemës (MED) të UVR të simuluar me diell. Biopsitë e lëkurës nga këto vende treguan se aplikimi i ekstraktit të çajit jeshil ose të bardhë mund të reduktojë ndjeshëm varfërimin e qelizave Langerhans, bazuar në pozitivitetin CD1a. Kishte gjithashtu një parandalim të pjesshëm të dëmtimit oksidativ të ADN-së të shkaktuar nga UV, siç dëshmohet nga ulja e niveleve të 8-OHdG. Në një studim të ndryshëm, 90 vullnetarë të rritur u ndanë rastësisht në tre grupe: Pa trajtim, çaj jeshil aktual ose çaj i bardhë aktual. Secili grup u nda më tej në nivele të ndryshme të rrezatimit UV. Faktori i mbrojtjes nga dielli in vivo u zbulua të jetë afërsisht SPF 1.
3.6. Marigold
3.6.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Marigoldi, Calendula officinalis, është një bimë me lule aromatike me mundësi të mundshme terapeutike. Ai është përdorur në mjekësinë popullore si në Evropë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara si një medikament aktual për djegiet, mavijosjet, prerjet dhe skuqjet. Marigoldi ka treguar gjithashtu efekte antikancerogjene në modelet e miut të kancerit të lëkurës jo-melanoma.
3.6.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Përbërësit kryesorë kimikë të marigoldëve janë steroidet, terpenoidet, alkoolet triterpene të lira dhe të esterifikuara, acidet fenolike, flavonoidet dhe komponime të tjera. Megjithëse një studim tregoi se aplikimi topik i ekstraktit të kumakit mund të ulë ashpërsinë dhe dhimbjen e dermatitit nga rrezatimi në pacientët që marrin rrezatim për kancerin e gjirit, provat e tjera klinike nuk kanë treguar epërsi kur krahasohen vetëm me aplikimin e kremës ujore.
3.6.3. Dëshmi shkencore
Marigoldi ka një potencial të demonstruar antioksidues dhe efekte citotoksike në qelizat e kancerit të njeriut në një model in vitro të qelizave të lëkurës njerëzore. Në një studim të veçantë in vitro, një krem që përmban vaj calendula u vlerësua nëpërmjet spektrofotometrisë UV dhe u zbulua se kishte një spektër absorbimi në intervalin 290-320 nm; Kjo do të thotë se aplikimi i këtij kremi ofron mbrojtje të mirë nga dielli. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se ky nuk ishte një test in vivo që llogaritte dozën minimale të eritemës tek vullnetarët njerëzorë dhe mbetet e paqartë se si do të përkthehej kjo në provat klinike.
Në një model të myshkut in vivo, ekstrakti i marigoldit demonstroi një efekt të fortë antioksidues pas ekspozimit ndaj ultravjollcës. Në një studim tjetër, që përfshin minjtë albino, aplikimi lokal i vajit esencial të kalendulës uli malondialdehidin (një shënues i stresit oksidativ) ndërsa rriti nivelet e katalazës, glutationit, superoksid dismutazës dhe acidit askorbik në lëkurë.
Në një studim tetë-javor të verbër me 21 subjekte njerëzore, aplikimi i kremit të kalendulës në faqe rriti shtrëngimin e lëkurës, por nuk pati ndonjë efekt të rëndësishëm në elasticitetin e lëkurës.
Një kufizim i mundshëm për përdorimin e marigoldit në kozmetikë është se kumak është një shkak i njohur i dermatitit të kontaktit alergjik, si disa anëtarë të tjerë të familjes Compositae.
3.7. shegë
3.7.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Shega, Punica granatum, ka potencial të fuqishëm antioksidues dhe është përdorur në produkte të shumta si një antioksidant aktual. Përmbajtja e tij e lartë antioksidante e bën atë një përbërës interesant potencial në formulimet kozmetike.
3.7.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Përbërësit biologjikisht aktivë të shegës janë taninet, antocianinat, acidi askorbik, niacina, kaliumi dhe alkaloide piperidine. Këto përbërës biologjikisht aktivë mund të nxirren nga lëngu, farat, lëvozhga, lëvorja, rrënja ose kërcelli i shegës. Disa nga këta përbërës mendohet se kanë efekte antitumorale, anti-inflamatore, anti-mikrobike, antioksidante dhe fotoprotektive. Për më tepër, shega është një burim i fuqishëm i polifenoleve. Acidi elegik, një përbërës i ekstraktit të shegës, mund të ulë pigmentimin e lëkurës. Duke qenë se është një përbërës premtues kundër plakjes, studime të shumta kanë hetuar metoda për të rritur depërtimin në lëkurë të këtij përbërësi për përdorim aktual.
3.7.3. Dëshmi shkencore
Ekstrakti i frutave të shegës mbron fibroblastet njerëzore, in vitro, nga vdekja e qelizave të shkaktuara nga UV; ka të ngjarë për shkak të aktivizimit të zvogëluar të NF-κB, uljes së rregullimit të kaspace-3 proapoptotike dhe rritjes së riparimit të ADN-së. Ai demonstron efekte nxitëse kundër tumorit të lëkurës in vitro dhe pengon modulimin e induktuar nga UVB të rrugëve NF-κB dhe MAPK. Aplikimi lokal i ekstraktit të lëkurës së shegës rregullon COX-2 në lëkurën e derrit të sapoekstraktuar, duke rezultuar në efekte të rëndësishme anti-inflamatore. Megjithëse acidi elegjik shpesh mendohet të jetë përbërësi më aktiv i ekstraktit të shegës, një model i myshkut demonstroi aktivitet më të lartë anti-inflamator me ekstrakt të standardizuar të lëkurës së shegës në krahasim me acidin elegik vetëm. Aplikimi topik i një mikroemulsioni të ekstraktit të shegës duke përdorur një surfaktant polisorbat (Tween 80®) në një krahasim 12-javor të fytyrës së ndarë me 11 subjekte, demonstroi ulje të melaninës (për shkak të frenimit të tirozinazës) dhe eritemë të reduktuar në krahasim me kontrollin e automjetit.
3.8. Soja
3.8.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Soja janë ushqime me proteina të larta me komponentë bioaktive që mund të kenë efekte kundër plakjes. Në veçanti, kokrrat e sojës janë të larta në izoflavone, të cilat mund të kenë efekte antikancerogjene dhe efekte të ngjashme me estrogjenin për shkak të strukturës difenolike. Këto efekte të ngjashme me estrogjenin mund të luftojnë potencialisht disa nga efektet e menopauzës në plakjen e lëkurës.
3.8.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Soja, nga Glycine maxi, është e lartë në proteina dhe përmban izoflavone, duke përfshirë glicitein, equol, daidzein dhe genistein. Këto izoflavone, të quajtura edhe fitoestrogjene, mund të kenë efekte estrogjenike tek njerëzit.
3.8.3. Dëshmi shkencore
Soja përmban izoflavone të shumta me përfitime të mundshme kundër plakjes. Ndër efektet e tjera biologjike, gliciteina demonstron efekte antioksiduese. Fibroblastet e lëkurës të trajtuara me glicitein treguan rritje të përhapjes dhe migrimit të qelizave, rritje të sintezës së kolagjenit të llojeve I dhe III dhe ulje të MMP-1. Në një studim të veçantë, ekstrakti i sojës u kombinua me ekstraktin e hematokokut (algat e ujërave të ëmbla gjithashtu të pasura me antioksidantë), i cili rregulloi zvogëlimin e shprehjes së mRNA të MMP-1 dhe proteinave. Daidzein, një izoflavon i sojës, ka demonstruar efekte kundër rrudhave, zbardhuese dhe hidratuese të lëkurës. Diadzein mund të funksionojë duke aktivizuar receptorin e estrogjenit-β në lëkurë, duke rezultuar në një shprehje të zgjeruar të antioksidantëve endogjenë dhe ulje të shprehjes së faktorëve të transkriptimit që çojnë në përhapjen dhe migrimin e keratinociteve. Ekuoli i izoflavonoidit me prejardhje nga soja rriti kolagjenin dhe elastinën dhe uli MMP-të në kulturën e qelizave.
Studime shtesë in vivo të minjve tregojnë ulje të vdekjes së qelizave të shkaktuara nga UVB dhe një trashësi të zvogëluar të epidermës në qeliza pas aplikimit topik të ekstrakteve të izoflavonit. Në një studim pilot me 30 gra në postmenopauzë, administrimi oral i ekstraktit të izoflavonit për gjashtë muaj rezultoi në një trashësi të rritur të epidermës dhe rritje të kolagjenit të lëkurës, siç matet nga biopsitë e lëkurës në zonat e mbrojtura nga dielli. Në një studim të veçantë, izoflavonet e sojës së pastruar penguan vdekjen e keratinociteve të shkaktuara nga UV dhe ulën TEWL, trashësinë e epidermës dhe eritemën në lëkurën e miut të ekspozuar ndaj UV.
Një RCT e mundshme e dyfishtë e verbër e 30 grave të moshës 45-55 vjeç krahasoi aplikimin topik të estrogjenit dhe genisteinës (izoflavoni i sojës) në lëkurë për 24 javë. Megjithëse grupi që aplikoi estrogjen në lëkurë pati rezultate superiore, të dy grupet demonstruan një kolagjen të rritur të tipit I dhe III të fytyrës bazuar në biopsitë e lëkurës të lëkurës preaurikulare. Oligopeptidet e sojës mund të ulin indeksin e eritemës në lëkurën e ekspozuar ndaj UVB (parakrahut) dhe të ulin qelizat e djegura nga dielli dhe dimerët e pirimidinës ciklobuten në qelizat e lafshës të rrezatuara me UVB ex vivo. Një provë klinike 12-javore e rastësishme, e kontrolluar nga automjeti dyfish i verbër, që përfshin 65 subjekte femra me fotodëmtim të moderuar të fytyrës, demonstroi një përmirësim në pigmentimin me lara, njolla, mërzi, linjat e imëta, strukturën e lëkurës dhe tonin e lëkurës në krahasim me automjetin. Së bashku, këta faktorë mund të ofrojnë efekte të mundshme kundër plakjes, por nevojiten prova klinike më të fuqishme të rastësishme për të demonstruar në mënyrë adekuate përfitimin e saj.
4. Diskutim
Produktet botanike, duke përfshirë ato të diskutuara këtu, kanë efekte të mundshme kundër plakjes. Mekanizmat e barnave anti-plakje përfshijnë potencialin e pastrimit të radikalëve të lirë të antioksidantëve të aplikuar në mënyrë topike, rritjen e mbrojtjes nga dielli, rritjen e hidratimit të lëkurës dhe efektet e shumta që çojnë në rritjen e formimit të kolagjenit ose zvogëlimin e ndarjes së kolagjenit. Disa nga këto efekte janë modeste kur krahasohen me farmaceutikët, por kjo nuk e ul përfitimin e tyre të mundshëm kur përdoren së bashku me masa të tjera si shmangia e diellit, përdorimi i kremrave kundër diellit, hidratimi i përditshëm dhe trajtimi i duhur profesional mjekësor i kushteve ekzistuese të lëkurës.
Për më tepër, botanikët ofrojnë përbërës alternativë biologjikisht aktivë për pacientët që preferojnë të përdorin vetëm përbërës "natyrorë" në lëkurën e tyre. Edhe pse këta përbërës gjenden në natyrë, është e rëndësishme t'u theksohet pacientëve se kjo nuk do të thotë se këta përbërës kanë zero efekte negative, në fakt, shumë produkte botanike dihet se janë një shkaktar i mundshëm i dermatitit të kontaktit alergjik.
Meqenëse produktet kozmetike nuk kërkojnë të njëjtin nivel provash për të vërtetuar efikasitetin, shpesh është e vështirë të përcaktohet nëse pretendimet për efekte kundër plakjes janë të vërteta. Megjithatë, disa nga botanikët e listuar këtu kanë efekte të mundshme kundër plakjes, por nevojiten prova klinike më të fuqishme. Megjithëse është e vështirë të parashikohet se si këta agjentë botanik do të përfitojnë drejtpërdrejt pacientët dhe konsumatorët në të ardhmen, ka shumë të ngjarë që për shumicën e këtyre botanikëve, formulimet që i përfshijnë ato si përbërës do të vazhdojnë të prezantohen si produkte për kujdesin e lëkurës dhe nëse ato ruajnë një diferencë të gjerë sigurie, pranueshmëri të lartë nga konsumatori dhe përballueshmëri optimale, ato do të mbeten pjesë e rutinave të rregullta të kujdesit të lëkurës, duke ofruar përfitime minimale për shëndetin e lëkurës. Megjithatë, për një numër të kufizuar të këtyre agjentëve botanik, një ndikim më i madh në popullatën e përgjithshme mund të arrihet duke forcuar evidencën e veprimit të tyre biologjik, nëpërmjet analizave standarde të biomarkerëve me kapacitet të lartë dhe më pas duke i nënshtruar objektivat më premtues në testimin e provave klinike.
Koha e postimit: Maj-11-2023
