Ndërsa lëkura plaket, ka një rënie në funksionin fiziologjik. Këto ndryshime shkaktohen nga faktorë si të brendshëm (kronologjikë) ashtu edhe të jashtëm (kryesisht të shkaktuar nga rrezet UV). Përbërësit bimorë ofrojnë përfitime të mundshme për të luftuar disa nga shenjat e plakjes. Këtu, ne shqyrtojmë përbërës të zgjedhur bimorë dhe provat shkencore që qëndrojnë pas pretendimeve të tyre kundër plakjes. Përbërësit bimorë mund të ofrojnë efekte anti-inflamatore, antioksiduese, hidratuese, mbrojtëse nga rrezet UV dhe efekte të tjera. Një mori përbërësish bimorë janë renditur si përbërës në kozmetikën dhe kozmeceutikët e njohur, por vetëm disa prej tyre diskutohen këtu. Këto u zgjodhën bazuar në disponueshmërinë e të dhënave shkencore, interesin personal të autorëve dhe "popullaritetin" e perceptuar të produkteve aktuale kozmetike dhe kozmeceutike. Përbërësit bimorë të shqyrtuar këtu përfshijnë vajin e arganit, vajin e kokosit, krocinën, feverfew, çajin jeshil, kumakinën, shegën dhe sojën.
Fjalë kyçe: botanik; kundër plakjes; vaj argani; vaj kokosi; krocin; feverfew; çaj jeshil; kumak; shegë; sojë
3.1. Vaj Argani
3.1.1. Historia, Përdorimi dhe Pretendimet
Vaji i arganit është endemik në Marok dhe prodhohet nga farat e Argania sponosa L. Ka përdorime të shumta tradicionale, si në gatim, trajtimin e infeksioneve të lëkurës dhe kujdesin për lëkurën dhe flokët.
3.1.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Vaji i arganit përbëhet nga 80% yndyrë mono të pangopur dhe 20% acide yndyrore të ngopura dhe përmban polifenole, tokoferole, sterole, skualen dhe alkool triterpeni.
3.1.3. Provat shkencore
Vaji i arganit është përdorur tradicionalisht në Marok për të ulur pigmentimin e fytyrës, por baza shkencore për këtë pretendim nuk ishte kuptuar më parë. Në një studim me minj, vaji i arganit pengoi shprehjen e tirozinazës dhe tautomerazës dopakrom në qelizat e melanomës B16 në miu, duke rezultuar në një ulje të varur nga doza në përmbajtjen e melaninës. Kjo sugjeron që vaji i arganit mund të jetë një frenues i fuqishëm i biosintezës së melaninës, por nevojiten prova të kontrolluara të rastësishme (RTC) në subjekte njerëzore për të verifikuar këtë hipotezë.
Një RTC e vogël me 60 gra në postmenopauzë sugjeroi që konsumi i përditshëm dhe/ose aplikimi topikal i vajit të arganit uli humbjen transepidermale të ujit (TEWL), përmirësoi elasticitetin e lëkurës, bazuar në një rritje të parametrave R2 (elasticiteti bruto i lëkurës), R5 (elasticiteti neto i lëkurës) dhe R7 (elasticiteti biologjik) dhe një ulje të kohës së rrjedhjes së rezonancës (RRT) (një matje në përpjesëtim të zhdrejtë me elasticitetin e lëkurës). Grupet u randomizuan për të konsumuar ose vaj ulliri ose vaj argani. Të dy grupet aplikuan vaj argani vetëm në kyçin e dorës së majtë volare. Matjet u morën nga kyçet e dorës së djathtë dhe të majtë volare. Përmirësime në elasticitet u panë në të dy grupet në kyçin e dorës ku vaji i arganit u aplikua topikisht, por në kyçin e dorës ku vaji i arganit nuk u aplikua vetëm grupi që konsumonte vaj argani pati rritje të konsiderueshme të elasticitetit [31]. Kjo iu atribuua përmbajtjes së rritur të antioksidantëve në vajin e arganit krahasuar me vajin e ullirit. Hipotezatojnë se kjo mund të jetë për shkak të përmbajtjes së vitaminës E dhe acidit ferulik, të cilët janë antioksidantë të njohur.
3.2. Vaj kokosi
3.2.1. Historia, Përdorimi dhe Pretendimet
Vaji i kokosit rrjedh nga fruti i tharë i Cocos nucifera dhe ka shumë përdorime, si historike ashtu edhe moderne. Është përdorur si aromë, agjent për lëkurën dhe flokët, si dhe në produkte të shumta kozmetike. Ndërsa vaji i kokosit ka derivate të shumta, duke përfshirë acidin e kokosit, acidin e kokosit të hidrogjenizuar dhe vajin e kokosit të hidrogjenizuar, ne do të diskutojmë pretendimet kërkimore që lidhen kryesisht me vajin e virgjër të kokosit (VCO), i cili përgatitet pa nxehtësi.
Vaji i kokosit është përdorur për hidratimin e lëkurës së foshnjave dhe mund të jetë i dobishëm në trajtimin e dermatitit atopik si për vetitë e tij hidratuese ashtu edhe për efektet e tij të mundshme në Staphylococcus aureus dhe mikrobe të tjera të lëkurës tek pacientët atopikë. Vaji i kokosit është treguar se zvogëlon kolonizimin e S. aureus në lëkurën e të rriturve me dermatit atopik në një RTC të dyfishtë të verbër.
3.2.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Vaji i kokosit përbëhet nga 90–95% trigliceride të ngopura (acid laurik, acid miristik, acid kaprilik, acid kaprik dhe acid palmitik). Kjo është në kontrast me shumicën e vajrave bimorë/frutorë, të cilët përbëhen kryesisht nga yndyra të pangopura. Trigliceridet e ngopura të aplikuara në mënyrë topike funksionojnë për të hidratuar lëkurën si një zbutës duke rrafshuar skajet e thata të kaçurrela të korneociteve dhe duke mbushur boshllëqet midis tyre.
3.2.3. Provat shkencore
Vaji i kokosit mund të hidratojë lëkurën e thatë dhe të plakur. Gjashtëdhjetë e dy përqind e acideve yndyrore në VCO janë me gjatësi të ngjashme dhe 92% janë të ngopura, gjë që lejon një paketim më të ngushtë që rezulton në një efekt më të madh mbyllës sesa vaji i ullirit. Trigliceridet në vajin e kokosit zbërthehen nga lipazat në florën normale të lëkurës në glicerinë dhe acide yndyrore. Glicerina është një hidratues i fuqishëm, i cili tërheq ujë në shtresën korneale të epidermës nga mjedisi i jashtëm dhe shtresat më të thella të lëkurës. Acidet yndyrore në VCO kanë një përmbajtje të ulët të acidit linoleik, gjë që është e rëndësishme pasi acidi linoleik mund të jetë irritues për lëkurën. Vaji i kokosit është superior ndaj vajit mineral në uljen e TEWL tek pacientët me dermatit atopik dhe është po aq efektiv dhe i sigurt sa vaji mineral në trajtimin e kserozës.
Acidi laurik, një pararendës i monolaurinës dhe një përbërës i rëndësishëm i VCO-së, mund të ketë veti anti-inflamatore, të jetë në gjendje të modulojë përhapjen e qelizave imune dhe të jetë përgjegjës për disa nga efektet antimikrobike të VCO-së. VCO përmban nivele të larta të acidit ferulik dhe acidit p-kumarik (të dy acide fenolike), dhe nivelet e larta të këtyre acideve fenolike shoqërohen me një kapacitet të rritur antioksidues. Acidet fenolike janë efektive kundër dëmtimeve të shkaktuara nga rrezet UV. Megjithatë, pavarësisht pretendimeve se vaji i kokosit mund të funksionojë si një mbrojtës nga dielli, studimet in vitro sugjerojnë se ai ofron pak ose aspak potencial bllokues të rrezeve UV.
Përveç efekteve të tij hidratuese dhe antioksiduese, modelet shtazore sugjerojnë që VCO mund të zvogëlojë kohën e shërimit të plagëve. Kishte një nivel më të lartë të kolagjenit të tretshëm në pepsinë (lidhje më e lartë e kolagjenit) në plagët e trajtuara me VCO krahasuar me kontrollet. Histopatologjia tregoi rritje të përhapjes së fibroblasteve dhe neovaskularizim në këto plagë. Nevojiten më shumë studime për të parë nëse aplikimi topikal i VCO mund të rrisë nivelet e kolagjenit në lëkurën e plakur të njeriut.
3.3. Krokin
3.3.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Krokina është një përbërës biologjikisht aktiv i shafranit, i nxjerrë nga stigma e tharë e Crocus sativus L. Shafrani kultivohet në shumë vende, përfshirë Iranin, Indinë dhe Greqinë, dhe është përdorur në mjekësinë tradicionale për të lehtësuar një sërë sëmundjesh, duke përfshirë depresionin, inflamacionin, sëmundjet e mëlçisë dhe shumë të tjera.
3.3.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Krokina është përgjegjëse për ngjyrën e shafranit. Krokina gjendet gjithashtu në frutin e Gardenia jasminoides Ellis. Klasifikohet si një glikozid karotenoid.
3.3.3. Provat shkencore
Krokina ka efekte antioksiduese, mbron skualenin nga peroksidimi i shkaktuar nga rrezet UV dhe parandalon çlirimin e ndërmjetësve inflamatorë. Efekti antioksidues është demonstruar në analiza in vitro që treguan aktivitet superior antioksidues krahasuar me vitaminën C. Përveç kësaj, krocina pengon peroksidimin e membranës qelizore të shkaktuar nga UVA dhe pengon shprehjen e ndërmjetësve të shumtë pro-inflamatorë, duke përfshirë IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α dhe LTB4. Gjithashtu zvogëlon shprehjen e shumë gjeneve të varura nga NF-κB. Në një studim duke përdorur fibroblaste njerëzore të kultivuara, krocina uli ROS të induktuara nga UV, nxiti shprehjen e proteinës së matricës jashtëqelizore Col-1 dhe uli numrin e qelizave me fenotipe të plakjes pas rrezatimit UV. Ajo zvogëlon prodhimin e ROS dhe kufizon apoptozën. Krokina tregoi se shtyp rrugët e sinjalizimit ERK/MAPK/NF-κB/STAT në qelizat HaCaT in vitro. Megjithëse krocina ka potencialin si një kozmeceutik kundër plakjes, përbërja është labile. Përdorimi i dispersioneve lipidike nanostrukturale për administrim topikal është hetuar me rezultate premtuese. Për të përcaktuar efektet e krocinës in vivo, nevojiten modele shtesë në kafshë dhe prova klinike të rastësishme.
3.4. Feverfew
3.4.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Bari i etheve, Tanacetum parthenium, është një barishte shumëvjeçare që është përdorur për qëllime të shumta në mjekësinë popullore.
3.4.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Feverfew përmban parthenolid, një lakton seskuiterpeni, i cili mund të jetë përgjegjës për disa nga efektet e tij anti-inflamatore, nëpërmjet frenimit të NF-κB. Ky frenim i NF-κB duket se është i pavarur nga efektet antioksiduese të parthenolidit. Parthenolidi ka demonstruar gjithashtu efekte antikancerogjene kundër kancerit të lëkurës të shkaktuar nga UVB dhe kundër qelizave të melanomës in vitro. Fatkeqësisht, parthenolidi mund të shkaktojë gjithashtu reaksione alergjike, flluska në gojë dhe dermatit alergjik të kontaktit. Për shkak të këtyre shqetësimeve, tani ai përgjithësisht hiqet përpara se feverfew të shtohet në produktet kozmetike.
3.4.3. Provat shkencore
Për shkak të ndërlikimeve të mundshme me përdorimin topikal të parthenolidit, disa produkte kozmetike aktuale që përmbajnë feverfew përdorin feverfew të varfër me parthenolid (PD-feverfew), i cili pretendon të mos ketë potencial për sensibilizim. PD-feverfew mund të rrisë aktivitetin endogjen të riparimit të ADN-së në lëkurë, duke ulur potencialisht dëmtimin e ADN-së të shkaktuar nga rrezet UV. Në një studim in vitro, PD-feverfew zbuti formimin e peroksidit të hidrogjenit të shkaktuar nga rrezet UV dhe uli çlirimin e citokinës pro-inflamatore. Ai tregoi efekte më të forta antioksiduese sesa krahasuesi, Vitamina C, dhe uli eritemën e shkaktuar nga UV në një RTC me 12 subjekte.
3.5. Çaj jeshil
3.5.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Çaji jeshil është konsumuar për shekuj me radhë në Kinë për përfitimet e tij shëndetësore. Për shkak të efekteve të tij të fuqishme antioksiduese, ka interes në zhvillimin e një formule të qëndrueshme dhe bio të disponueshme për përdorim topikal.
3.5.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Çaji jeshil, nga Camellia sinensis, përmban komponime të shumta bioaktive me efekte të mundshme kundër plakjes, duke përfshirë kafeinën, vitaminat dhe polifenolet. Polifenolet kryesore në çajin jeshil janë katekinat, konkretisht galokatekina, epigalokatekina (ECG) dhe epigalokatekina-3-gallati (EGCG). Epigalokatekina-3-gallati ka veti antioksiduese, fotombrojtëse, imunomoduluese, anti-angiogjene dhe anti-inflamatore. Çaji jeshil gjithashtu përmban sasi të larta të flavonol glikozid kaempferol, i cili absorbohet mirë në lëkurë pas aplikimit topikal.
3.5.3. Provat shkencore
Ekstrakti i çajit jeshil zvogëlon prodhimin intraqelizor të ROS in vitro dhe ka ulur nekrozën e shkaktuar nga ROS. Epigallocatechin-3-gallati (një polifenol i çajit jeshil) pengon çlirimin e peroksidit të hidrogjenit të shkaktuar nga rrezet UV, shtyp fosforilimin e MAPK dhe zvogëlon inflamacionin përmes aktivizimit të NF-κB. Duke përdorur lëkurën ex vivo të një gruaje të shëndetshme 31-vjeçare, lëkura e paratrajtuar me ekstrakt çaji të bardhë ose jeshil tregoi mbajtjen e qelizave Langerhans (qeliza që paraqesin antigjenin përgjegjëse për induksionin e imunitetit në lëkurë) pas ekspozimit ndaj dritës UV.
Në një model minjsh, aplikimi topikal i ekstraktit të çajit jeshil para ekspozimit ndaj rrezeve UV çoi në ulje të eritemës, ulje të infiltrimit të lëkurës nga leukocitet dhe ulje të aktivitetit të mieloperoksidazës. Gjithashtu mund të frenojë 5-α-reduktazën.
Disa studime që përfshijnë subjekte njerëzore kanë vlerësuar përfitimet e mundshme të aplikimit topikal të çajit jeshil. Aplikimi topikal i një emulsioni çaji jeshil pengoi 5-α-reduktazën dhe çoi në një ulje të madhësisë së mikrokomedoneve në aknet mikrokomedonale. Në një studim të vogël gjashtë-javor tek njerëzit me fytyrë të ndarë, një krem që përmbante EGCG uli shprehjen e faktorit 1 α të induktueshëm nga hipoksi (HIF-1α) dhe faktorit të rritjes endoteliale vaskulare (VEGF), duke shfaqur potencialin për të parandaluar telangiektazitë. Në një studim të dyfishtë të verbër, çaji jeshil, çaji i bardhë ose vetëm tretësirë u aplikua në vithet e 10 vullnetarëve të shëndetshëm. Lëkura u rrezatua më pas me një dozë minimale eriteme 2× (MED) të UVR të simuluar nga dielli. Biopsitë e lëkurës nga këto vende treguan se aplikimi i ekstraktit të çajit jeshil ose të bardhë mund të zvogëlonte ndjeshëm varfërimin e qelizave Langerhans, bazuar në pozitivitetin CD1a. Kishte gjithashtu një parandalim të pjesshëm të dëmtimit oksidativ të ADN-së të shkaktuar nga UV, siç dëshmohet nga nivelet e ulura të 8-OHdG. Në një studim tjetër, 90 vullnetarë të rritur u ndanë rastësisht në tre grupe: Pa trajtim, çaj jeshil topikal ose çaj i bardhë topikal. Çdo grup u nda më tej në nivele të ndryshme të rrezatimit UV. Faktori i mbrojtjes nga dielli in vivo u gjet të ishte afërsisht SPF 1.
3.6. Kuleç
3.6.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Kulaku, Calendula officinalis, është një bimë aromatike me lule me mundësi të mundshme terapeutike. Është përdorur në mjekësinë popullore si në Evropë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara si një ilaç topikal për djegie, mavijosje, prerje dhe skuqje. Kulaku ka treguar gjithashtu efekte antikancerogjene në modelet miunë të kancerit të lëkurës jo-melanoma.
3.6.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Përbërësit kryesorë kimikë të lulediellit janë steroidet, terpenoidet, alkoolet triterpene të lira dhe të esterifikuara, acidet fenolike, flavonoidet dhe komponime të tjera. Edhe pse një studim tregoi se aplikimi topikal i ekstraktit të lulediellit mund të zvogëlojë ashpërsinë dhe dhimbjen e dermatitit nga rrezatimi tek pacientët që marrin rrezatim për kancerin e gjirit, studime të tjera klinike nuk kanë treguar superioritet në krahasim me aplikimin vetëm të kremit ujor.
3.6.3. Provat shkencore
Lulekuqja ka një potencial të demonstruar antioksidues dhe efekte citotoksike në qelizat kancerogjene njerëzore në një model qelizash të lëkurës njerëzore in vitro. Në një studim të veçantë in vitro, një krem që përmbante vaj kalendule u vlerësua nëpërmjet spektrofotometrisë UV dhe u gjet se kishte një spektër absorbimi në diapazonin 290-320 nm; kjo u mor në kuptimin që aplikimi i këtij kremi ofronte mbrojtje të mirë nga dielli. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se ky nuk ishte një test in vivo që llogariti dozën minimale të eritemës tek vullnetarët njerëzorë dhe mbetet e paqartë se si do të përkthehej kjo në sprovat klinike.
Në një model in vivo tek miu, ekstrakti i kukuzës tregoi një efekt të fortë antioksidues pas ekspozimit ndaj rrezeve UV. Në një studim tjetër, që përfshinte minj albino, aplikimi topikal i vajit esencial të kalendulës uli malondialdehidin (një shënues i stresit oksidativ) ndërsa rriti nivelet e katalazës, glutationit, superoksid dismutazës dhe acidit askorbik në lëkurë.
Në një studim tetë-javor të verbuar me 21 subjekte njerëzore, aplikimi i kremit të kalendulës në faqe rriti ngushtësinë e lëkurës, por nuk pati ndonjë efekt të rëndësishëm në elasticitetin e lëkurës.
Një kufizim i mundshëm i përdorimit të kumakut në kozmetikë është se kumaku është një shkak i njohur i dermatitit alergjik të kontaktit, si disa anëtarë të tjerë të familjes Compositae.
3.7. Shegë
3.7.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Shega, Punica granatum, ka potencial të fuqishëm antioksidues dhe është përdorur në produkte të shumta si antioksidant topikal. Përmbajtja e saj e lartë antioksiduese e bën atë një përbërës interesant potencial në formulimet kozmetike.
3.7.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Komponentët biologjikisht aktivë të shegës janë taninet, antocianinat, acidi askorbik, niacina, kaliumi dhe alkaloide piperidine. Këta komponentë biologjikisht aktivë mund të nxirren nga lëngu, farat, lëkura, lëvorja, rrënja ose kërcelli i shegës. Disa nga këta komponentë mendohet se kanë efekte antitumorale, antiinflamatore, antimikrobike, antioksiduese dhe fotombrojtëse. Përveç kësaj, shega është një burim i fuqishëm polifenolesh. Acidi elegik, një komponent i ekstraktit të shegës, mund të ulë pigmentimin e lëkurës. Duke qenë një përbërës premtues kundër plakjes, studime të shumta kanë hetuar metoda për të rritur depërtimin e këtij përbërësi në lëkurë për përdorim topikal.
3.7.3. Provat shkencore
Ekstrakti i frutave të shegës mbron fibroblastet njerëzore, in vitro, nga vdekja qelizore e shkaktuar nga UV; ndoshta për shkak të aktivizimit të zvogëluar të NF-κB, uljes së rregullimit të kaspace-3 proapoptotike dhe rritjes së riparimit të ADN-së. Ai demonstron efekte promovuese kundër tumoreve të lëkurës in vitro dhe pengon modulimin e rrugëve NF-κB dhe MAPK të shkaktuara nga UVB. Aplikimi topikal i ekstraktit të lëkurës së shegës ul COX-2 në lëkurën e derrit të sapo nxjerrë, duke rezultuar në efekte të rëndësishme anti-inflamatore. Megjithëse acidi ellegjik shpesh mendohet të jetë përbërësi më aktiv i ekstraktit të shegës, një model murin tregoi aktivitet më të lartë anti-inflamator me ekstrakt të standardizuar të lëkurës së shegës krahasuar me acidin ellegjik vetëm. Aplikimi topikal i një mikroemulsioni të ekstraktit të shegës duke përdorur një surfaktant polisorbati (Tween 80®) në një krahasim 12-javor me fytyrë të ndarë me 11 subjekte, tregoi ulje të melaninës (për shkak të frenimit të tirozinazës) dhe ulje të eritemës krahasuar me kontrollin e mjetit.
3.8. Soja
3.8.1. Historia, Përdorimi, Pretendimet
Soja është një ushqim me përmbajtje të lartë proteinash me përbërës bioaktivë që mund të kenë efekte anti-plakje. Në veçanti, soja është e pasur me izoflavone, të cilat mund të kenë efekte antikancerogjene dhe efekte të ngjashme me estrogjenin për shkak të strukturës difenolike. Këto efekte të ngjashme me estrogjenin mund të luftojnë potencialisht disa nga efektet e menopauzës në plakjen e lëkurës.
3.8.2. Përbërja dhe Mekanizmi i Veprimit
Soja, nga Glycine maxi, është e pasur me proteina dhe përmban izoflavone, duke përfshirë glicitinën, ekualin, daidzeinën dhe genisteinën. Këto izoflavone, të quajtura edhe fitoestrogjene, mund të kenë efekte estrogjenike tek njerëzit.
3.8.3. Provat shkencore
Soja përmban izoflavone të shumta me përfitime të mundshme kundër plakjes. Ndër efektet e tjera biologjike, gliciteina tregon efekte antioksiduese. Fibroblastet dermale të trajtuara me gliciteinë treguan rritje të përhapjes dhe migrimit të qelizave, rritje të sintezës së kolagjenit të tipeve I dhe III, dhe ulje të MMP-1. Në një studim të veçantë, ekstrakti i sojës u kombinua me ekstrakt hematokoku (algat e ujërave të ëmbla gjithashtu të pasura me antioksidantë), i cili uli shprehjen e ARNi-së dhe proteinave të MMP-1. Daidzeina, një izoflavon soje, ka treguar efekte anti-rrudhë, zbardhuese të lëkurës dhe hidratuese të lëkurës. Diadzeina mund të funksionojë duke aktivizuar receptorin e estrogjenit-β në lëkurë, duke rezultuar në një shprehje të shtuar të antioksidantëve endogjenë dhe ulje të shprehjes së faktorëve të transkriptimit që çojnë në përhapjen dhe migrimin e keratinociteve. Ekuoli i izoflavonoidit i nxjerrë nga soja rriti kolagjenin dhe elastinën dhe uli MMP-të në kulturën qelizore.
Studime të tjera in vivo në miu demonstrojnë ulje të vdekjes qelizore të shkaktuar nga UVB dhe një ulje të trashësisë së epidermës në qeliza pas aplikimit topikal të ekstrakteve të izoflavonit. Në një studim pilot me 30 gra në postmenopauzë, administrimi oral i ekstraktit të izoflavonit për gjashtë muaj rezultoi në një rritje të trashësisë së epidermës dhe rritje të kolagjenit dermal, siç u mat nga biopsitë e lëkurës në zonat e mbrojtura nga dielli. Në një studim të veçantë, izoflavonet e pastruara të sojës penguan vdekjen e keratinociteve të shkaktuara nga UV dhe ulën TEWL, trashësinë epidermale dhe eritemën në lëkurën e miut të ekspozuar ndaj UV.
Një RCT prospektive me dy verbime të verbëra me 30 gra të moshës 45-55 vjeç krahasoi aplikimin topikal të estrogjenit dhe genisteinës (izoflavon soje) në lëkurë për 24 javë. Megjithëse grupi që aplikoi estrogjen në lëkurë pati rezultate superiore, të dy grupet demonstruan një rritje të kolagjenit të fytyrës të tipit I dhe III bazuar në biopsitë e lëkurës preaurikulare. Oligopeptidet e sojës mund të ulin indeksin e eritemës në lëkurën e ekspozuar ndaj rrezeve UVB (parakrahu) dhe të ulin qelizat e djegura nga dielli dhe dimerët e ciklobutenit pirimidin në qelizat e lafshës së rrezatuar nga UVB ex vivo. Një provë klinike 12-javore me dy verbime të verbëra të rastësishme që përfshinte 65 subjekte femra me fotodëmtim të moderuar të fytyrës tregoi një përmirësim në pigmentimin me njolla, njollat, zbehjen, linjat e holla, strukturën e lëkurës dhe tonin e lëkurës kur krahasohej me ilaçin. Së bashku, këta faktorë mund të ofrojnë efekte të mundshme kundër plakjes, por nevojiten prova klinike më të fuqishme të rastësishme për të demonstruar në mënyrë adekuate përfitimin e tij.
4. Diskutim
Produktet botanike, përfshirë ato të diskutuara këtu, kanë efekte të mundshme kundër plakjes. Mekanizmat e bimëve kundër plakjes përfshijnë potencialin e antioksidantëve të aplikuar në mënyrë topike për të hequr radikalet e lira, mbrojtjen e shtuar nga dielli, hidratimin e shtuar të lëkurës dhe efekte të shumëfishta që çojnë në rritjen e formimit të kolagjenit ose uljen e zbërthimit të kolagjenit. Disa nga këto efekte janë modeste në krahasim me produktet farmaceutike, por kjo nuk e zhvlerëson përfitimin e tyre të mundshëm kur përdoren në lidhje me masa të tjera, të tilla si shmangia e diellit, përdorimi i kremrave kundër diellit, hidratimi i përditshëm dhe trajtimi i duhur mjekësor profesional për problemet ekzistuese të lëkurës.
Për më tepër, bimët ofrojnë përbërës alternativë biologjikisht aktivë për pacientët që preferojnë të përdorin vetëm përbërës "natyrorë" në lëkurën e tyre. Edhe pse këta përbërës gjenden në natyrë, është e rëndësishme t'u theksohet pacientëve se kjo nuk do të thotë që këta përbërës nuk kanë asnjë efekt anësor, në fakt, shumë produkte bimore njihen si një shkak i mundshëm i dermatitit alergjik të kontaktit.
Meqenëse produktet kozmetike nuk kërkojnë të njëjtin nivel provash për të vërtetuar efikasitetin, shpesh është e vështirë të përcaktohet nëse pretendimet për efektet anti-plakje janë të vërteta. Megjithatë, disa nga bimët e listuara këtu kanë efekte të mundshme anti-plakje, por nevojiten prova klinike më të fuqishme. Edhe pse është e vështirë të parashikohet se si këta agjentë botanikë do t'u sjellin dobi drejtpërdrejt pacientëve dhe konsumatorëve në të ardhmen, është shumë e mundshme që për shumicën e këtyre bimëve, formulimet që i përfshijnë ato si përbërës do të vazhdojnë të prezantohen si produkte për kujdesin e lëkurës dhe nëse ato ruajnë një diferencë të gjerë sigurie, pranueshmëri të lartë nga konsumatori dhe përballueshmëri optimale, ato do të mbeten pjesë e rutinave të rregullta të kujdesit të lëkurës, duke ofruar përfitime minimale për shëndetin e lëkurës. Megjithatë, për një numër të kufizuar të këtyre agjentëve botanikë, një ndikim më i madh në popullatën e përgjithshme mund të arrihet duke forcuar provat e veprimit të tyre biologjik, përmes analizave standarde të bioshënuesve me rendiment të lartë dhe më pas duke i nënshtruar objektivat më premtues testeve klinike.
Koha e postimit: 11 maj 2023
